日本的傳統紡織品尤以“牛首紬、大島紬、結城紬”三大絲織品聞名全球，但手工織造費時費力，生產周期在三個月到一年不等，且難以直接用于西方時裝設計，例如，和服面料的寬度，僅為西方設計師慣用面料寬度的四分之一。

日本時裝設計師 Shunsuke Teranishi（寺西俊輔）表示：“歐洲人知道日本面料好，但他們希望面料更寬。這是一種非常以設計為中心的思維方式。但在 Mizen，我們考慮的是如何通過設計來支持工藝和現有技術。如果我們能做到這一點，就會改善全世界生產者的處境，而不僅僅是日本。 ”

2024年，Shunsuke Teranishi 創立的Mizen 和服針織系列 SQUARE CAPE FAIR 獲得日本“2024年度 Good Design 大獎”。

“Armani、Louis Vuitton（路易威登）等歐洲奢侈品牌，可能會與和服紡織品制造商合作，但只會持續一季。我們只對建立長期合作關系感興趣，這樣才能真正讓生產商受益”，Shunsuke Teranishi 這樣指出。

這個品牌的歷史可以追溯到2016年，由 Shunsuke Teranishi 與妻子、臺灣時裝設計師 Chien-tzu Chen（陳千慈/Molly）創立，當時它還叫做：Arlnata。

2022年，品牌迎來全新歷程，迎來新的合作伙伴須永珠代，正式更名為 Mizen，取自日語中的“未然”，意指“非自然形式”，增加公司處理的布料生產區域的數量，創造具有原創設計的面料，并提供更靈活和多功能風格。并進一步推動商業化發展，在日本的高端百貨店開設快閃店，于東京開設門店等。

但在 Shunsuke Teranishi 的眼中，從始至終，Mizen 并非時裝或奢侈品品牌，而是一個項目（Project），一個以日本傳統面料、工藝、工匠為中心，通過設計來呈現其美學的項目。

斗篷是 Mizen 的標志性款式之一，至今已迭代五次，每次都會稍作調整，并使用當時可用的面料。在這款產品上，Shunsuke Teranishi 通過結合針織、其它機織面料等織物，克服了和服面料過于柔軟不易穿著的特點，同時還利用過往的3D設計經驗，以完全憑證的接縫將不同伸縮性面料縫合在一起。

“在愛馬仕工作期間，我設計了將伸縮性和非伸縮性材料相結合的設計，但將兩者縫制需要極高的技術，首先，我需要在日本找到符合要求的工廠和工匠”， Shunsuke Teranishi 說道。

飛行員夾克是另一款主打產品，也是 Mizen 對窄幅和服面料最具創新性的運用之一。它們環繞身體，前部垂直，后部水平，創造出獨特的接縫。

Mizen 會在其服裝標簽上注明相關生產信息，“因為我希望他們穿著時，了解有關紡織品和傳統技術的故事。”

而 Shunsuke Teranish 與日本紡織品的結緣，是在巴黎，當時他還在愛馬仕擔任3D設計師，既是設計師，又是制版師的混合體。

“我在歐洲待了12年。每家時裝公司都在尋找日本制版師，尤其是來自山本耀司、Comme des Garçons 或三宅一生的制版師。原因在于，在日本，我們既要學習設計，又要學習制版，但在歐洲，這兩項工作是截然分開的。設計師變得像名人一樣，而制版師和其他人則在幕后完成所有的制作。 ”

我意識到，我在不在，對愛馬仕沒有任何影響。我想自己做點什么，就碰巧遇到了這些驚人的和服面料制造商，我們都不適合時尚行業的金字塔。就在那時，我開始思考自己作為一個日本人的價值，因此決定，與其創造一個品牌或引領潮流，不如從日本創造一種新的價值感。”

未來，Minze 計劃進一步推進其理念，在所用紡織品的產地開設門店，店內不僅銷售品牌的產品，還將陳列展示家具、珠寶和其他地區手工藝品，進一步縮小消費者和制造商之間的認知差。

這樣的門店已于今年1月在石川縣白山市落地，這里是 Mizen 主打的紡織品之一牛久紬的產地。1988年，牛首紬被指定為日本國家傳統工藝品，其絲線是用「玉繭」（指兩只蠶共同制作的一個蠶繭，類似于中國的雙宮繭）紡織而成，從紡線到編織的大部分工作仍需手工完成。

在這家門店，還為消費者提供更多的服務和體驗活動，如將用戶擁有的牛首紬和服改造為大衣的服務，以及牛首紬紡紗體驗和參觀游學等。