4月14日，北京商報記者從URBAN REVIVO（以下簡稱“UR”）品牌方處獲悉，該品牌在三里屯的全新旗艦店將于今年下半年開業。近年來，中國的快時尚行業歷經大浪淘沙，一些品牌敗退，而堅持下來的也在謀求轉型，“關小店、開大店”，不斷升級門店成為大多品牌的選擇。但曾靠“快”殺出一片天地的快時尚品牌們，顯然也要在消費習慣的轉變和“抄襲”風波等問題中重新自我審視。業內人士指出，UR需正視抄襲和質量問題，加強原創設計，提升產品品質，除了“大店+快銷”的模式，UR還應打造差異化定位來樹立品牌形象。
再開新店 形成“十分鐘對決圈”
快時尚品牌UR即將在三里屯商圈開出全新旗艦店，具體位于太古里南區與北區之間的億圣大廈。去年，億圣大廈底商蕉內、周大福等品牌相繼撤店，為億圣大廈的整體改造做準備。
值得注意的是，在步行距離不到10分鐘的世茂工三，已有一家UR門店。據悉，UR世茂工三店于2014年正式營業，該店位于三里屯工體北路，南臨工人體育場北路，東臨新東路，北靠幸福村中路，西側為幸福村三巷，與億圣大廈同屬三里屯商圈。UR品牌方表示，品牌三里屯旗艦店預計將在今年下半年開業。伴隨品牌形象更新，也會更新旗艦店的標準，因此UR世茂工三店于品牌內部而言已不再屬于旗艦店級別。
據UR總部消息，品牌全球門店數量已突破400家，其中海外近20家，覆蓋美國、新加坡等國家；今年UR還計劃在香港、倫敦、東京等地開設旗艦店。當地時間2月28日，UR美國首店在紐約SOHO區百老匯大街開業，門店占地2855平方米，毗鄰老牌快時尚品牌Zara、新晉快時尚潮牌BM（Brandy Melville）以及北美運動品牌Alo。
近期，快時尚品牌“關小店、開大店”已成行業趨勢。Zara母公司Inditex集團最新財報顯示，截至2024財年末，集團共運營5563家店鋪，相較去年的5692家已關閉了100多家門店，全年新開設257家店，今年3月，Zara全新亞洲旗艦店在南京新街口開業；2019年，H&M在中國一度擁有超過500家門店，但截至2024財年三季度，品牌在中國市場的門店數量已縮減至約300家，與此同時，曾于2022年6月關閉的H&M中國首店，也于近日在原址（即上海嘉麗都商廈）重新圍擋，相比于首次開設時的3000平方米，面積翻了一倍。
快速上新 深陷抄襲風波
快時尚江湖，唯“快”不破。靠效仿Zara起家的UR，其構建的柔性極速供應鏈體系，憑借“小單快反”模式，能迅速適應市場變化，達到一周兩次的上新速度。但光速設計的背后，是屢屢被曝的抄襲爭議——從大牌秀場到小眾設計，UR的“撞臉”操作頻頻成為話題中心。
近期，原創設計師品牌KAIIWEN在其官方小紅書賬號中發帖指出，UR多次抄襲其原創產品毛線帽；2022年下半年，微博中一位原創手作博主公開聲明，指控UR抄襲其原創作品。帖子中指出，UR在櫥窗中展示的商品和良本手作幾年前銷售的舊款高度相似，均使用了手鉤編織工藝，服飾板型和花卉細節難以辨別。
北京商報記者瀏覽UR天貓旗艦店發現，目前品牌的多款手袋與多個大牌的設計“神似”，例如，UR在售的一款“大容量通勤托特單肩包”與香奈兒熱門款“垃圾袋”包在款式上較為相近；另一款“波士頓單肩包”也與MIU MIU近期大火的“保齡球包”如出一轍。小紅書中，更有不少消費者分享自己發現UR的部分產品與MIU MIU、羅意威等大牌十分相似的帖子。
實際上，頻繁“抄襲”儼然成為快時尚行業的通病。SHEIN曾因銷售與全家原創冰激凌“Taberu Ranch Milk”相似的商品而引發爭議；早在多年前，Diesel母公司OTB就曾起訴Zara母公司Inditex集團抄襲其Diesel牛仔褲、Marni涼鞋設計并勝訴。在快時尚行業的高速增長期，背靠龐大的萬億市場，即便屢遭質疑也依舊難以阻擋其擴張的步伐。公開數據顯示，2018年至2023年期間，快時尚服裝行業的市場規模實現了從2063.07億元到3008.99億元的增長，這一時期的年復合增長率達到了7.84%。
風光不再 打出差異化是關鍵
曾經風光無限的快時尚行業，如今邁入了減速帶。2024財年，Zara母公司Inditex集團營收同比增長7.5%至386億歐元，凈利潤同比增長9%至59億歐元，但相較過去三年雙位數的高增長，增速有所放緩；H&M的情況也不容樂觀，2024財年集團銷售額下降1%至2344.8億瑞典克朗。
在此背景下，有著“Zara中國學徒”之稱的UR也同樣需要求新求變。福建華策品牌定位咨詢創始人詹軍豪表示，UR在三里屯商圈再開旗艦店，能借助該商圈的時尚地標效應提升品牌知名度，但在該商圈內不乏各大品牌的大型旗艦店，因此UR也會面臨同質化競爭，“為形成差異化，UR應強化其獨特的設計風格，利用供應鏈優勢，推出獨家限量款或聯名系列，同時打造沉浸式的購物體驗，以區別于其他快時尚品牌”。
時尚領域專家張培英則指出，UR的三里屯全新旗艦店雖然與另一門店開在同一商圈，但三里屯整體人流量較高，門店其實可以進行完全消化，雖然在爭奪消費者方面會形成一定競爭，但疊加效應也有利于門店之間的協作配合。
張培英進一步指出，當下快時尚行業進入轉型期，在商圈和門店級別方面都在進行升級，但快時尚品牌與奢侈品品牌仍存在壁壘，現階段的轉型更多是為了提升客戶體驗。UR想要在新階段取得發展，首先要做好自身品牌定位以及價格策略，形成全民品牌IP，并基于快時尚基因，為消費者提供品質好、性價比更高的產品。
詹軍豪則指出，面對快時尚行業的轉型趨勢，UR需正視抄襲和質量問題，加強原創設計，提升產品品質，除了“大店+快銷”的模式，UR還應打造差異化定位來樹立品牌形象。同時，利用數字化技術優化顧客體驗，加強線上線下融合，拓展新零售渠道，才能在市場中脫穎而出。
