當地時間4月2日，美國總統特朗普宣布對全球 180 多個國家和地區實施無差別化“對等關稅”，在全球貿易領域投下了一枚重磅炸彈，不僅打破了現有國際貿易格局，更對深度依賴全球供應鏈的時尚產業形成了系統性沖擊。
紡織服裝業作為勞動密集型產業，長期依賴全球分工。中國是全球最大的紡織品出口國，但近年來部分產能已向東南亞轉移。而特朗普新政可謂“精準打擊”紡織品主要生產國，其中對中國加征34%的額外關稅（使中國的總關稅率達到54%）、對孟加拉國加征37%、對全球鞋履制造重地越南加征46%、對牛仔布生產大國巴基斯坦加征29%、對重要紡織品出口地區中國臺灣省加征32%，以及對印度加征26%等。
特朗普試圖用這樣的政策迫使制造業回流美國，但現實是骨感的，這一政策不僅在國際社會難尋認同者，就連美國內部也批評聲不斷。前美國貿易代表批評其為“瘋狂的政策”，可能引發全球貿易秩序崩塌。國際貨幣基金組織（IMF）預測，若關稅全面落地，全球貿易量或縮減1.2%，拖累經濟增速0.5個百分點。
外貿危？
這不是特朗普第一次對中國制造業重拳出擊。
早在2017年，特朗普就單方面挑起了一場針對中國的貿易戰，對從中國進口商品實施了限制措施。但當時有先見之明的中國企業，早早在東南亞國家布局了生產線，比如中國頭部紡織企業申洲國際、晶苑國際、九興控股等，都已在越南、柬埔寨布局產能。因此，特朗普關稅1.0政策并未顯著削弱中國出口總量，但加速了市場多元化進程。
數據顯示，中國對美出口占全部出口的比重已從2017年的21.6%降至2024年的13.6%。2024年，中國對東盟出口增長12%，遠超整體增速，成為最大驅動力。
但此次東南亞國家同樣被征收高關稅，導致訂單分流邏輯失效，企業對供應鏈多元化的需求變得更加迫切。4月3日港股開盤后，晶苑國際股價暴跌超20%，九興控股跌超15%，市場對代工廠毛利率承壓的擔憂加劇。
根據白宮公布的數據，中國輸美服裝產品在原有20%基礎關稅上被追加34%的特別關稅，使得綜合稅率突破50%門檻。以某款進口價50美元的運動鞋為例，其基礎關稅（37.5%）已使成本增至68.75美元，疊加34%的額外關稅后，最終成本飆升至92.11美元，相當于原始價格的184%。普華永道研究顯示，這種關稅累進效應使得鞋類企業成本至少增加15%，而服裝類產品的平均成本漲幅也在10%-12%之間。
在這種成本壓力下，服裝品牌只能被迫提價。根據美國時尚產業協會（USFIA）統計顯示，中國仍占據美國服裝進口總量的32%，與越南（21%）、孟加拉國（9%）共同構成三大支柱。而整個亞洲的低成本生產商都在承受關稅沖擊，美國進口商很難在短期內尋得替代供應商，在未來一段時間必定面臨商品漲價的陣痛。
當然，亞洲出口商也很難找到規模和美國同一量級的市場，盡管存在一些緩沖因素，但所有跡象都表明美國的需求量將急劇下降，這對亞洲國家而言無疑會十分痛苦。
美國難圓“制造夢”
特朗普政府推動“對等關稅”政策，希望制造業回流美國本土，但現實恐怕難以如意。過去幾十年間，美國國內制造業的產能逐步萎縮，使得大規模恢復服裝和鞋履生產變得極為困難。
根據美國時尚產業協會（USFIA）數據，盡管 2024 年美國海關與邊境保護局（CBP）已征收 132 億美元的關稅（占全部關稅收入的 16.6%），并額外收取 24.8 億美元的《301 條款》貿易制裁關稅（主要針對紡織品和服裝），但美國本土的服裝生產依舊微乎其微。目前，美國只有2.5%的服裝和1%的鞋類為本土制造，且集中在高端定制領域。洛杉磯某牛仔制造商披露，其人工成本是中國東莞的8倍，即便考慮關稅因素，本土生產仍無價格競爭力。
更關鍵的是產業配套缺失——全美紡織企業不足300家，無法滿足面料供應需求，即使品牌有意將生產轉移回美國，也將面臨一系列嚴峻障礙，包括勞動力短缺、專業技能斷層、原材料供應鏈缺失以及基礎設施不足。北卡羅來納州某針織廠經理表示：“我們90%的紗線仍需從印度進口，本土化生產只是概念游戲。”
這樣的產業環境難以為大規模本土制造提供支撐，使得企業更傾向于在海外尋找更具成本效益的生產方案，而非承擔昂貴且復雜的本土制造轉型。
自動化被視為破局希望，但技術瓶頸依然存在。Adidas在亞特蘭大的“速度工廠”曾嘗試全機器人制鞋，最終因良品率不足60%而關停。布魯金斯學會研究指出，服裝制造涉及200余道工序，目前僅有30%可實現自動化。波士頓咨詢集團測算，即便技術全面突破，美國服裝生產成本仍將比亞洲高40%。
而且，盡管技術進步可能使本土制造在效率和成本上更具競爭力，但自動化生產依賴機器而非人工，難以真正創造大量就業崗位。因此，即便技術革新使美國服裝制造業具備復蘇的可能性，其對整體就業市場的提振作用依然有限，無法完全滿足政策制定者的預期目標。
未來何去何從？
目前尚不清楚特朗普政府是否將這次“對等關稅”視為談判籌碼，還是作為長期貿易戰略的一部分。也由于貿易政策的未來走向不明朗，許多品牌在供應鏈投資和招聘決策上陷入觀望狀態。
不過，這場關稅風暴本質上加速了全球化3.0時代的到來。哥倫比亞商學院管理學教授 Rita McGrath 指出，傳統的采購支柱——低成本生產、一線供應商優先、區域集中、歷史需求模型和大宗分銷——都正受到重新審視。
麥肯錫全球研究院也提出，區域性供應鏈網絡正在取代傳統的“世界工廠”模式：歐盟品牌轉向北非（突尼斯、埃及），美國企業聚焦美洲（哥倫比亞、洪都拉斯），而亞洲內部形成以印度、印尼為樞紐的新制造集群。
但這種重構并非簡單的產能遷移，中國仍憑借完備的產業鏈（從紗線加工到成衣制造）、高效的物流網絡（寧波港集裝箱吞吐量連續14年全球第一）和數字技術應用（紡織業自動化率達63%）保持著不可替代的地位。
對中國紡織業而言，短期陣痛不可避免，出口成本上升和貿易摩擦加劇已成定局，但“危中有機”：產業升級方面，智能化生產與品牌化戰略加速推進，倒逼行業從規模擴張轉向質量競爭；價值鏈重塑方面，依托RCEP深化東盟產業鏈協作，降低對單一市場依賴；綠色轉型方面，以新發布的碳中和標準為指引，環保面料和節水工藝等成為國際采購硬門檻，推動供應鏈全鏈條低碳化重構……
站在歷史維度觀察，關稅政策只是全球化進程中的階段性變量。真正決定產業格局的，仍是生產效率、創新能力和市場規模的綜合比拼。關稅改變的是成本分配，而非產業本質。誰能在價值創造端建立優勢，誰就能穿越周期持續領跑。
