圖片來源：AFP
時(shí)尚轉(zhuǎn)瞬即逝，能終其一生設(shè)計(jì)時(shí)裝且“名留青史”的人一雙就手?jǐn)?shù)得過來：Coco Chanel、Yves Saint Laurent、Karl Lagergeld、Giorgio Armani……在世的后兩位中，Lagerfeld為了Chanel和Fendi奮斗在前線，只剩比他小一歲的Armani獨(dú)自堅(jiān)守著他的時(shí)尚王國。
稍加注意就會(huì)發(fā)現(xiàn)，時(shí)尚媒體稱Lagerfeld為老佛爺，Armani則為國王，是當(dāng)今最知名的意大利人。在他的指揮棒下，全球2704家門店有條不紊地運(yùn)營著，針對(duì)不同顧群提供高級(jí)定制、成衣、牛仔、運(yùn)動(dòng)裝......但光是衣服還不足以撐起Armani的商業(yè)帝國，你還能買到Armani珠寶、眼鏡、家居、香氛、巧克力和鮮花，還可以去他開的酒店、餐廳，還有夜店。
今年是Armani入行四十周年，他以寫自傳、開派對(duì)、發(fā)布膠囊系列、建造“Armani/Silos”藝術(shù)館等方式為自己慶生。在媒體的高強(qiáng)度曝光下，這位81歲的老爺子每每出現(xiàn)依然是一頭向后梳的銀發(fā)，一絲不茍。面對(duì)各國時(shí)尚記者采訪時(shí)，他習(xí)慣用自己的母語——意大利語回答，神情嚴(yán)肅、靦腆而驕傲。
今年6月開張的Armani/Silos
說到西裝，你很難繞過阿瑪尼
不同于如今科班出生、少年成名的設(shè)計(jì)師（例如21歲就擁有自己品牌的Alexander Wang），生于意大利北部小鎮(zhèn)皮亞琴察的Giorgio Armani直到41歲才有能力創(chuàng)立自己的同名品牌。
在此之前，他的人生規(guī)劃是成為一名醫(yī)生。直至1957年，Armani突然決定轉(zhuǎn)換跑道，在米蘭百貨公司La Rinascente尋了一份櫥窗陳列的差事。在那里，他接受了最初的時(shí)尚啟蒙和訓(xùn)練，隨后轉(zhuǎn)職為買手。在他商業(yè)兼生活伴侶Sergio Galeotti的鼓勵(lì)下，Giorgio Armani品牌在1975年成立了。
如今只要說到西裝，就很難繞過Armani。在他的筆觸下，男女裝的界限不再?zèng)芪挤置鳌行杂辛撕喖s柔軟外套，而女性也可以借著墊肩西裝變得強(qiáng)勢起來。設(shè)計(jì)師曾承認(rèn)，他的女裝是剪裁過的男裝。踏入職場的女人們腰部以上穿得跟橄欖球運(yùn)動(dòng)員一樣，下半身則是又緊又短的窄裙，由此誕生了Power Suit（權(quán)力套裝）。
這種畫風(fēng)在好萊塢電影《美國舞男》（American Gigolo）中被放大到極致，主角李察·基爾（Richard Gere）的西裝造型成為當(dāng)時(shí)年輕人爭相模仿的對(duì)象。從那時(shí)候開始，Armani也圓了自己童年時(shí)的夢想——為電影制作戲服。從1980年的《美國舞 男》，到《華爾街之狼》中萊昂納多·迪卡普里奧（Leonardo DiCaprio）的服裝，Armani已經(jīng)變?yōu)殡娪敖绲某ｑv設(shè)計(jì)師。
李察·基爾在《美國舞男》中的造型
如果與我們生活的世界無關(guān)，這些衣服就毫無意義
他的客戶遍布政壇與紅毯，甚至包括炙手可熱的流行天后Lady Gaga。他曾在14年內(nèi)包攬了世界各地30多項(xiàng)服裝大獎(jiǎng)，其中包括美國服裝協(xié)會(huì)全球設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)和國際羊毛標(biāo)志獎(jiǎng)。1982年，Armani的照片登上了《時(shí)代周刊》的封面，而在此之前，時(shí)尚界只有迪奧創(chuàng)始人Christian Dior曾獲此殊榮。
回到時(shí)裝本身，他的信仰是永恒經(jīng)典。“如今，時(shí)尚很大一部分都致力于煽點(diǎn)它當(dāng)下的熱度，致力于怎樣使它大大超越其本身的能力范圍，于是你會(huì)感到疑惑，那些設(shè)計(jì)師是不是已經(jīng)忘了時(shí)尚是用來穿在身上的東西？我一直都告訴我的團(tuán)隊(duì)，如果某種事物從來沒被設(shè)計(jì)師開發(fā)、設(shè)計(jì)過，那么一定有它的原因。”他曾多次公開談起自己對(duì)于時(shí)尚的認(rèn)識(shí)。
在今年接受BoF（時(shí)尚商業(yè)評(píng)論）的采訪中，Armani說得更為直白：“如果你做的時(shí)裝與我們生活的世界無關(guān)，它們就就毫無意義。”回望他在過去40年的設(shè)計(jì)，的確少有可笑或者時(shí)代印記過重的作品。在市場需求和經(jīng)典優(yōu)雅之間，Armani的分寸感極佳。
Giorgio Armani 2007春夏男裝/來源：Vogue Runway
Giorgio Armani 2015度假系列/來源：Vogue Runway
Giorgio Armani 2016春夏系列/來源：Vogue Runway
錯(cuò)綜復(fù)雜的副線品牌戰(zhàn)略就是由他開啟的
從1980年代起，Armani建立起自己的金字塔型時(shí)裝體系：在主牌Giorgio Armani高級(jí)時(shí)裝之下，定位各異的副牌多得讓人記不清——
Armani Privé：高級(jí)定制服裝，阿瑪尼旗下最高端產(chǎn)品；
Giorgio Armani：高級(jí)成衣，包含男女裝，正裝中最貴的一款；
Armani Collezioni：為高端白領(lǐng)推出的成衣系列，價(jià)格比Giorgio Armani便宜25%左右；
Emporio Armani：阿瑪尼的年輕系列，價(jià)格普遍在2500元至1.5萬元人民幣之間；
Armani Casa：高端家居系列，設(shè)計(jì)簡單優(yōu)雅，一貫秉承阿瑪尼的時(shí)裝風(fēng)格；
AJ Armami Jeans：休閑服及牛仔服；
A/X Armani Exchange：阿瑪尼產(chǎn)品鏈上特許外包零售的品牌，針對(duì)的消費(fèi)群體是年輕時(shí)尚的潮流一族，設(shè)計(jì)上也更加前衛(wèi)、大膽；
Amani Junior：童裝。
今年6月，Armani的最新女裝副牌“New Normal”面市。
最新副牌New Normal
副線產(chǎn)品因工業(yè)化生產(chǎn)通常成本較低，但又因籠罩在奢侈品光環(huán)下售價(jià)較高，因?yàn)榇蠓岣吡似放频匿N售額和利潤。然而，并非每一家拷貝副線模式的品牌都能成功。近年來，以Dolce &Gabbana、Marc Jacobs、Burberry為首的時(shí)尚品牌先后收回了副線品牌，面目混亂不清是主要原因。Armani解釋稱：“Emporio Armani、Collezioni、Privé究竟時(shí)間考驗(yàn)，它們各自有完整的品牌故事、風(fēng)格和定價(jià)。對(duì)我來說，這套體系運(yùn)營得很好，沒有必要做出改變。”
一邊通過發(fā)展副線品牌放下身段，Armani一邊延伸產(chǎn)品領(lǐng)域，使消費(fèi)者通過新產(chǎn)品進(jìn)入牌品領(lǐng)域。2014年，Giorgio Armani集團(tuán)未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤為5.07億歐元（約合35.3億元人民幣）的利潤，同比增長5.7%；銷售額同比上升16%，為25.4億歐元（約合177.1億元人民幣）。
阿瑪尼該由誰來繼承？
在2015福布斯富豪榜上，Giorgio Armani以76億美元（約合485.8億元人民幣）的身價(jià)位列第174名。直至今日，他依舊是Armani集團(tuán)的CEO兼創(chuàng)意總監(jiān)兼唯一股東。不過，他還從未透露過自己百年之后，集團(tuán)該交到誰的手上。
自從Sergio Galeotti于1985年去世之后，他一門心思埋在品牌商業(yè)中，沒有子嗣。眼下也只有一個(gè)侄子，兩個(gè)侄女在公司幫忙打理業(yè)務(wù)。Armani的發(fā)言人稱，CEO從未與任何潛在買家約談過。
年輕時(shí)期的Armani（右）與愛人Sergio Galeotti
2016 春夏系列謝幕
然而，對(duì)于就連酒店燈光如何安裝這等小事都要親自決定的人而言，沒有未來規(guī)劃不太可能。“雖然我沒想到能在80歲的時(shí)候取得現(xiàn)在這樣的成就，但事實(shí)擺在眼前，我們沒有辦法永遠(yuǎn)工作下去。”Armani在接受BoF（時(shí)尚商業(yè)評(píng)論）的采訪時(shí)稱：“未來可行的操作方式包括出售給大集團(tuán)，我退出；公司上市，由強(qiáng)勢有才的總監(jiān)監(jiān)管；又或者成立基金會(huì)。”
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