美劇《大西洋帝國》中，退伍年輕人吉米-達莫迪（Jimmy Darmody）的新事業(yè)，就是從定制一身西裝開始。他摘掉了褶皺的報童帽，穿上海軍藍三件套西裝，顯得蓄勢待發(fā)。男性向上攀爬的過程，恰好能通過“升級西裝”的方式反映出來。
Kiton的廣告模特均由普通人擔任
我們常能見到這樣的故事：曾租賃西裝參加畢業(yè)舞會的男孩進入了職場，開始頻繁需要穿著西裝。他了解到，市場上的西裝大致分為成衣（Ready-to-Wear）、量身訂制（Made-to-Measure）以及高級定制（Bespoke）三種。名牌店中的成衣，是按一定規(guī)格批量生產(chǎn)，在隆重的場合下，顯得并不經(jīng)典�！鞍攵ㄖ啤狈⻊盏膬r錢雖然適中，但可供選擇的版型不多。而高級定制，經(jīng)過反復的數(shù)據(jù)收集、意見詢問，經(jīng)手工制作，使西裝的面貌很不一樣。羊毛直徑的一微米之差，就能產(chǎn)生特別的手感，每一次系紐扣時，手指都感受到了純手工鎖邊的精致。只有高級定制，才能保證對品質的自由選擇。對于Kiton中國市場總監(jiān)賀斌來講，“定制西裝”一直存在于他的童年記憶中�！皬钠甙藲q開始，我就穿著父親從意大利帶回來的西裝，領帶稍微有些長，不過體驗非常有趣。他是報業(yè)編輯，經(jīng)常外派出國，當時單位會給每人一筆制裝費，讓他們去‘紅都’做兩身外套和襯衣。
綠色上衣、紅褲子及海軍藍皮鞋的大膽搭配
如今，賀斌高挺的襯衫領、對比顯色的印花領帶已是完全的意大利南部風格。他提到菲亞特集團董事長賈尼·阿涅利對意大利的影響：“初到意大利學習，我自己最常穿的還是休閑裝。后來，我注意到意大利有一批很注重個人風格的時裝偶像，比如，賈尼·阿涅利會把手表戴在袖子外，把領帶打得有點歪斜，敞開的松垮領口，穿高幫皮鞋來搭配正裝……他的自由搭配不但能被社會接受，還引人效仿。在意大利工作得久了，你會發(fā)現(xiàn)，穿好西裝是意大利人的習慣�！�
那不勒斯風格的西裝色彩濃烈
在馬克·吐溫眼中，穿著不得體的男性，很難對社會施加影響力，而高級定制，便是實現(xiàn)這種期待的最好方式。想要得到這樣的服務，不一定非要親自去諸如“H.Huntsman&Sons”的薩維爾街老店，而一些“套牌”經(jīng)營的本地歐洲店鋪，使用的材料和加工多半來自亞洲的生產(chǎn)線。長久以來，意大利定制店的擴張十分迅速，但保持了一貫的水準。“具備意式手藝的裁縫，在中國不超過10個。無法量產(chǎn)，就是意大利的競爭力所在，也是產(chǎn)品的核心區(qū)別�！辟R斌這樣解釋道。Kiton成立于1968年，在進入美國、歐盟、俄羅斯之后，又在2006年將中國發(fā)展為全球第四大市場，并且每年保持著20%的增長。
意大利男裝品牌Kiton的金牌裁縫西羅·帕萊斯特拉
除了滿足顏色的個性化，Kiton也研制了特殊面料。這種超細的小羊駝絨（Vicuna），柔軟程度和彈性超過了羊絨，同時有很好的抗皺效果。但每款面料常常只夠制作10套西裝，保證了稀缺性。Kiton的襯衫價格通常為4000元到1萬元不等，整套西裝的定制價格最高接近10萬元，這幾乎超過了薩維爾街上的英國店鋪�！皟r格不低，但消費者一直都是理性的。”在Kiton的服飾產(chǎn)品上，很難找到明顯的品牌標識。賀斌說，他們的產(chǎn)品在杭州的銷量最高，“購買者往往以同行居多。他們每天都接觸布料、紐扣、拉鎖，最清楚成本與技術的性價比。他看到剪裁，就知道工藝很難模仿。如果單純復制，成本可能比買下整套西裝還要高”。
每年，Kiton的金牌裁縫西羅·帕萊斯特拉（Ciro Palestra）要來中國兩次。“做一名好的裁縫需要有很強的毅力，因為你的工作常常很‘無聊’。”西羅的第一次定制會面，是為了采集客戶的基礎數(shù)據(jù)，之后，顧客便可以隨時到店內挑選合適面料，或是等待由意大利人和中國人組成的“Kiton小組”的專項通知�！皬统摺钡哪康模嵌螠y量身材的變化。小組會再次提供建議，最后開始設計。所有的銷售、服務環(huán)節(jié)都在中國，而生產(chǎn)環(huán)節(jié)完全在意大利完成。裁縫不僅要量體裁衣，還要負責對客人的整體風格進行搭配。
意大利風格的西裝袖口偏瘦，通常要露出半個襯衫袖口，“露出袖口看起來會更精湛年輕”。他們甚至會多留一些面料，以便客人日后修改。美國《GQ》雜志曾這樣評價Kiton：“他們能為新客戶提供老品質的服務，既能保證25小時以上的純手工制作，又能設計出年輕時髦的款型�！� 意大利版型通常緊貼前胸弧度，下擺微斜，但最大的特點還是“那不勒斯肩袖”。這種肩袖毫無襯墊，如果面料足夠薄，會顯現(xiàn)出一些細碎的褶兒，符合人體生理學的特點。那不勒斯肩袖的舒適度來自兩片圓形布料的拼接，而不同面料的厚薄、彈性不同，只能依靠裁縫的多年經(jīng)驗，通過捏褶兒的方式縫合到一起。“袖肩看著簡單，但這樣的厚度，里面起碼有四層�！蔽髁_·帕萊斯特拉是土生土長的那不勒斯人，他說意式西裝講究“薄、輕、軟”，縫制時有些地方必須扎緊，不能開線，有些地方則要留出肩膀的空間。
“從事肩袖和領子工序的裁縫，最起碼要有10年以上的工作經(jīng)驗，才能達到縫制高品質西裝的水平�！蔽髁_·帕萊斯特拉說道。Kiton公司內部有380名裁縫，并有三年為一期的裁縫技校。畢業(yè)生會到生產(chǎn)線上實習，兩年以上才能熟悉這一系列的技術內涵。盡管Kiton的裁縫待遇相當于中層管理者，公司也愿意支付高于同行業(yè)30%的薪水，但同樣面臨著人才缺失的問題。那不勒斯肩袖的舒適度遠遠超過了機械化生產(chǎn)。縫紉機為了提高效率，鎖死了肩膀，造成束縛，這也是很多國人不愛在日常生活中穿著西裝的原因。
品牌單品
“高級定制的意義就在于與眾不同，但毫不炫耀。它應該適合每一個人的生活方式、習慣以及體型�！辟R斌說。
高立領襯衫搭配無墊肩的輕盈西裝
位于米蘭商業(yè)區(qū)的展示廳（Show Room）寬敞明亮，展示區(qū)內各色絲綢領帶、格紋襯衫明艷濃烈。這種熱情的那不勒斯風格，與以往中國男性保守的形象很難結合至一起�！捌婀值氖牵踔猎兄袊櫩投ㄖ七^整身的絳紅色西裝！在我看來，中國男人其實很喜歡濃烈的色彩，只是市場沒有能力提供個性化產(chǎn)品。一條生產(chǎn)線啟動，要起碼定下幾百套衣服的基調，灰色、黑色是大多數(shù)人能接受的，這也就導致了貨品的單一，但定制能改變這一切�！辟R斌認為中國顧客與其他地區(qū)的男性并無分別，“如果說有什么是特意為中國市場改變的，那就應該是成衣版型的調整”。由于體型差異，Kiton在中國售賣的成衣，比美國地區(qū)銷售的西裝要短2厘米，而襯衫的領子高度也要短1.5毫米。
