Peplum這個(gè)字眼如今正當(dāng)紅，而且熱度將一路延續(xù)到2012秋冬。從T臺(tái)上的設(shè)計(jì)師到鏡頭前的女明星，對(duì)它的逢迎與贊美漸成泛濫之勢(shì)。它聽(tīng)來(lái)有些陌生，其實(shí)卻已在時(shí)裝的風(fēng)格圖譜中存在已久。
“聽(tīng)說(shuō)過(guò)New Look么？”關(guān)于1950年代，小說(shuō)家Nancy Mitford在她的書(shū)中曾如此寫(xiě)道，“你把臀部墊高，腰圍束細(xì)，這種格調(diào)靠穿皮戴裘可萬(wàn)萬(wàn)達(dá)不到。”1947年，當(dāng)Christian Dior的第一個(gè) “New Look ”系列為女性的“X”輪廓重定格調(diào)，peplum就已存在于中腰位置。其實(shí)說(shuō)穿了，它無(wú)非是加裝在腰胯處的一塊多余面料，或打褶或斜裁。
“多余”就是peplum的本質(zhì)，它幾乎不實(shí)踐任何功能性，純粹是裝飾。而這份“多余”，究竟有什么了不起？
多余如此美好
人們很容易認(rèn)同“過(guò)猶不及”，在peplum的第一個(gè)潮流巔峰期——上世紀(jì)四五十年代，多余卻是好東西。起碼1948年至1950年間的巴黎第一代時(shí)裝屋模特Janine Pons會(huì)認(rèn)同這一點(diǎn)。
Janine曾是巴黎設(shè)計(jì)師Jacques Fath的時(shí)裝模特，看慣了Fath用料的大手筆——直筒裙身上的抓褶、禮服裙層疊的波浪邊、peplum套裝夸張鼓起的腰擺⋯⋯多余面料為Fath設(shè)計(jì)的服裝平添動(dòng)感，但巴黎的現(xiàn)實(shí)卻是物資緊缺。面料自1941年開(kāi)始就實(shí)行配給供應(yīng)，德軍占領(lǐng)期間大部分皮革都被拿去做軍用鞋。物資匱乏的狀況一時(shí)間未能好轉(zhuǎn)，因陋就簡(jiǎn)的戰(zhàn)后生活方式也體現(xiàn)在人們的著裝上。
1946年，Janine第一次離開(kāi)巴黎去美國(guó)為蘭蔻工作時(shí)，連雙絲襪都買(mǎi)不到，鞋子也只帶了一雙。在這種情況下，要為一個(gè)不具備實(shí)際功能的服裝細(xì)節(jié)大作鋪張，未免太奢侈。但是，彼時(shí)的巴黎人似乎正是用這種刻意鋪張的方式來(lái)表明姿態(tài)，戰(zhàn)爭(zhēng)無(wú)法擊敗巴黎的驕傲，時(shí)裝屋紛紛大手筆地使用面料來(lái)凸顯這一點(diǎn)。
誠(chéng)然，淡化曲線，像男人一樣穿衣行事是戰(zhàn)時(shí)的審美新趨勢(shì)。Coco Chanel曾在二戰(zhàn)時(shí)關(guān)閉了康朋街上的時(shí)裝沙龍，讓女裁縫們改行為軍隊(duì)縫制手套。女人不再為打扮美麗而操心，她們是中性的，從外面到內(nèi)心都必須堅(jiān)毅得像男人。而走出家庭，做接線員、打字員貼補(bǔ)家用的女人，心里卻仍存著一份黯淡中的期望。
是peplum的美照亮了那段貧瘠時(shí)光。多余是豐盈，在恰當(dāng)之處囤積的過(guò)剩脂肪正意味著衣食無(wú)憂、保養(yǎng)得當(dāng)。女人是有曲線的，這審美基調(diào)由來(lái)已久。甚至早在古希臘時(shí)期，漫步在廣場(chǎng)上的女性公民就開(kāi)始穿著peplum，恰到好處地掩蓋了上下裝不那么雅觀的結(jié)合處，同時(shí)仍將豐滿的曲線予以自然體現(xiàn)。
Jacques Fath成功之處在于懂得迎合女性的心理需求， 他設(shè)計(jì)的peplum套裝突出了腰臀曲線變化，他尤其喜歡絢麗的色彩，套裝通常都有不規(guī)則的領(lǐng)線，與冷硬、現(xiàn)實(shí)的世界唱著反調(diào)。Christian Dior極力否認(rèn)自己1947年的“花冠”系列是受到Fath的影響，然而Fath那些不規(guī)則領(lǐng)圍、裙身peplum裝飾與“花冠”系列、“BarJacket”看來(lái)卻如此心有靈犀。
至此，peplum幾乎就成了一種中性套裝的女性化裝飾，延伸在上裝的下擺處，將穿套裝的女人與男人顯著區(qū)分開(kāi)來(lái)。不過(guò)，它的存在形式并非如此單一。Balenciaga在1959年做過(guò)一件晚禮服，peplum加裝在蠶繭形上衣之外，與鉛筆裙形成了雙層裙的效果，搭配以一副齊肘手套，也很有格調(diào)。
主婦的新裝
不僅僅在歐洲，peplum在美國(guó)也受到了同等禮遇，只是原因略有不同。完美主婦的廣告海報(bào)出現(xiàn)在雜志上，模特穿著風(fēng)格模仿Christian Dior新風(fēng)尚的套裝，peplum腰擺略微延長(zhǎng)蓋在臀圍線上。桌上擺著新鮮水果，主婦手里拿著可口可樂(lè)飲料——這種畫(huà)面被精心設(shè)置以示范一種全新的女性風(fēng)貌。
二戰(zhàn)之后，美國(guó)女性重返傳統(tǒng)的家庭核心，回到廚房和起居室里，繼續(xù)扮演女人的舊角色。相夫教子、照看房子是女人的至高使命，成為家庭主婦更是人生目標(biāo)。任何反女性化的行為，例如對(duì)政治感興趣或不愛(ài)做女人的事情，會(huì)被看作很不正統(tǒng)。
1950年代的時(shí)尚如今被看作推動(dòng)女性回到家庭的力量之一， 不同于1940年代的箱形輪廓套裝，1950年代的套裝追求法式時(shí)裝的審美標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)脆弱的女性特質(zhì)，形式上如柔和的肩線、細(xì)高跟鞋、長(zhǎng)手套和過(guò)膝圓擺裙，即便工作女性的著裝也少不了這些特質(zhì)。Peplum裝飾在套裝上衣之外，為鉛筆裙增添了韻味，出門(mén)的小帽上則裝飾著面紗和羽毛，含蓄的性感由此有了淡淡的裝飾感。它被用來(lái)反襯因陋就簡(jiǎn)的1940年代時(shí)裝風(fēng)格，盡管Christian Dior在1950年代 之后，又繼續(xù)推出了A形和H形輪廓，但X形沙漏輪廓仍是經(jīng)典， 導(dǎo)致之后的設(shè)計(jì)師不得不追隨這種趨勢(shì)。
“在貧瘠與豐盈之間”，peplum崛起于兩個(gè)劇烈變革的時(shí)代之間。這與Flapper Girl的爵士衣裙流行背景如此相似。上世紀(jì)二十年代，爵士女郎們腰線低垂、裙身松直，對(duì)矯飾慣了的舊時(shí)裝世界而言就像拂面清風(fēng)。出來(lái)唱反調(diào)的卻是男人，天文學(xué)家William Arnold Granger看不上小男孩般的直線條，他對(duì)不盈一握的纖腰自有一番奇情異趣，認(rèn)定極度懸殊的腰臀比蘊(yùn)含了至高境界的美。妻子 Ethel在初遇他時(shí)才23歲，追潮流穿得又平又直，卻被Granger先生成功洗腦。于是她日夜穿著腰封，直到腰圍縮至23英寸，成為1950年代有案可稽的世界第一細(xì)腰。
這種對(duì)極端女性氣質(zhì)的“媚態(tài)”，被去年9月刊意大利版《Vogue》復(fù)制上封面。模特Stella Tennant模仿當(dāng)年的Ethel Granger，臉部穿孔加蜂腰造型看起來(lái)很是受罪。無(wú)論你是否將這種自殘行為看作美，至少得承認(rèn)在時(shí)裝世界里，理想的女性形象從來(lái)就是人造景觀。
如何在男性的眼光中發(fā)現(xiàn)完美的自己，女人們從來(lái)就對(duì)這點(diǎn)心存好奇。Ethel Granger的極端順從未免過(guò)了頭，但到了1960年代末，女人們開(kāi)始有了這么一種心態(tài)：男人們都能登上月球了，女人如何保持自己神秘的魅力所在？這種論調(diào)存在于1969年的報(bào)刊上，媒體熱衷于鼓吹“女性化”的女人，就連緊身胸衣也卷土重來(lái)。它被廣告人賦予好聽(tīng)誘人的名字：“浪漫之衣”，穿上它，凸顯自己的女性特質(zhì)甚至成了一種觀念革命。
然而這種理想的女性化形象始終并非自然的存在，身體的美同時(shí)也是一種可感覺(jué)的美，對(duì)這種美的興趣不可流于表面，更好地改善其表達(dá)形式，遠(yuǎn)比簡(jiǎn)單地束縛或解脫女人的身體更有長(zhǎng)久效應(yīng) 。
Peplum重生
1987年的Givenchy禮服裙中有這么一款：全身密布黑色兩片的直身裙貫穿始終，臀部卻穿插一截條紋peplum。兩種不調(diào)和的風(fēng)格元素銜接在一起，peplum就像樂(lè)章過(guò)門(mén)處即興演奏小段。如果說(shuō)過(guò)往的peplum扮演著溫和的改良派角色，讓女性不再需要付出痛苦的代價(jià)來(lái)?yè)Q取理想身形。如今它則更多地成為一種形式，形式本身是中立的，它可以出現(xiàn)在凱特王妃最近一次與王室家庭出訪穿著的綠色套裝腰擺，也可以幻化成T臺(tái)模特身上各種令人耳目一新的設(shè)計(jì)。2012春夏，Vera Wang的peplum是印花開(kāi)衩長(zhǎng)裙上無(wú)袖背心的組成部分，既有套裝感，又有連衣裙的輕盈柔美。而Yves SaintLaurent則將它與長(zhǎng)褲搭配，全身線條洗練，而中部則靈動(dòng)豐滿。Christian Dior如何追溯自己這一經(jīng)典風(fēng)格？搭配直身裙有點(diǎn)平淡無(wú)奇，但仿佛由整塊面料堆砌而來(lái)薄紗peplum，將“花”的形態(tài)演繹得更為柔美浪漫。Celine的peplum并不走經(jīng)典路線，它在下擺處裁出幾何邊線，甚至有點(diǎn)“解構(gòu)”的味道。
穿peplum禮服似乎是最保險(xiǎn)的，因?yàn)橥尾坎粫?huì)顯得過(guò)大，同時(shí)又仍可保細(xì)腰身。但如果你真這么想就錯(cuò)了。Nicole Kidman在不久前的第84屆奧斯卡典禮上就失了策。她的白色Dior禮服有盔甲般的外裙裝飾延伸至下擺，太晦澀生硬以至于不能在那個(gè)主流審美的殿堂里討人喜歡。不過(guò)，幸好她沒(méi)有選擇Cushnie et Ochs那款像在腰上裝了個(gè)飛船的白禮服，此類(lèi)人造景觀太未來(lái)了，遠(yuǎn)不符合普羅大眾對(duì)于peplum的期望。
Peplum始終應(yīng)該是復(fù)古的、柔美的、飄渺脆弱的，看看紅地毯上女明星們穿著peplum的樣子——雙手或單手叉腰，好像瞬間被1950年代的海報(bào)女郎附體。在一切變得無(wú)趣平庸之前，還是著眼未來(lái)的演變吧。在2012秋冬的T臺(tái)上，peplum又熱門(mén)起來(lái)，但愿屆時(shí)會(huì)有所不同。
