1、加捻的目的和要求。加捻是使纖維束成為紗線的必要手段，加捻前一般需要將散纖維凝聚成纖維束條，加捻后可使纖維的外層纖維向內層擠壓產生向心壓力，從而使須條沿纖維的長度方向獲得摩擦力。加捻要求：成紗獲得最佳的強度、伸長、彈性、柔性、光澤和手感等性質；成紗的結構形態多樣化；提高成紗的加捻效率。

  2、表示紗線加捻程度的指標。表示紗線加捻程度的指標有捻度、捻回角、捻幅和捻系數。表示加捻方向的指標稱為捻向。

  A、捻度。紗線的兩個截面產生一個360°的角位移，成為一個捻回，也即俗話所說的轉一圈。紗線單位長度內的捻回數稱捻度。我國棉型紗線采用特數制捻度，即用10cm紗線長度內的捻回數表示；精梳毛紗和化纖長絲則采用公制支數制捻度，即以每米內的捻回數表示；此外，還有以每英寸內捻回數表示的英制支數制捻度。

  B、捻回角。加捻前，紗線中纖維相互平行，加捻后，纖維發生傾斜。紗線加捻程度越大，纖維傾斜就越大，一次可以用纖維在紗線中傾斜角——捻回角β來表示加捻程度。兩根捻度相同的紗線，由于粗細不同，加捻程度是不同的，較粗的紗線加捻程度較大，捻回角β亦較大。

  

  C、捻幅。若把紗線截面看作是圓形，則處在不同半徑處的纖維與紗線軸向的夾角是不同的，為了表示這種情況，引進捻幅這一指標。

  D、捻系數。捻度不能用來比較不同粗細紗線的加捻程度，因為相同捻度，粗的紗條其纖維的傾斜程度大于細的紗條。在實際生產中，常用捻系數來表示紗線的加捻程度。捻系數是結合線密度表示紗線加捻程度的相對數值，可用于比較不同粗細紗線的加捻程度。捻系數可根據紗線的捻度和紗線的線密度計算而得到的。

  E、捻向。捻向是指紗線加捻后，單紗中的纖維或股線中單紗呈現的傾斜方向。它分Z捻和S捻兩種。加捻后，紗絲的捻向從右下角傾向左上角，傾斜方向與“S”的中部相一致的稱S捻或順手捻；紗線的捻向從左下角傾向右上角，傾斜方向與“Z”的中部相一致的稱Z捻或反手捻。一般單紗常采用Z捻，股線采用S捻。股線的捻向按先后加捻的捻向來表示。例如，單紗為Z捻、初捻為S捻、復捻為Z捻的股線，其捻向以ZSZ表示。紗線的捻向對織物的外觀和手感影響很大，利用經緯紗的捻向與織物組織相配合，可織出外觀、手感等風格各異的織物。平紋組織的紡織面料中，若經、緯紗采用同種捻向的紗線，則形成的織物強力較大，但光澤差，手感較硬。斜紋組織的紡織面料，若紗線捻向與斜紋線方向相反，則斜紋線清晰飽滿。Z捻紗與S捻紗在織物中間隔排列，可得到隱格、隱條、隱形斜紋等效應。Z捻紗與S捻紗合并加捻，可形成起皺效果等。如何判斷一根紗線的捻向？很簡單，左手固定，右手擰螺絲的方向就是S捻；左手固定，右手反擰螺絲的方向就是Z捻。

  F、捻縮。加捻后，由于纖維傾斜，使紗的長度縮短，產生捻縮。捻縮的大小通常用捻縮率來表示，即加捻前后紗條長度的差值占加捻前長度的百分率。捻縮率的大小，直接影響紡成紗的線密度和捻度，在紡紗和捻線工藝設計中，必須加以考慮。棉紗的捻縮率一般為2--3%。捻縮率的大小與捻系數有關外，還與紡紗張力、車間溫濕度、紗的粗細等因素有關。捻縮是可以讓布面產生不同肌理和風格的，也是紡織面料創新經常采用的手段。

 

  二.真捻加捻和假捻加捻。

  1.真捻。纖維束條獲得真捻后，其外層纖維便產生傾斜的螺旋線捻回，纖維扭轉變形，紗條緊密抱合，改變了纖維集體的結構形態和機械物理性質。

對束條存在包圍角時，纖維對束條便有向心壓力，包圍角越大，向心壓力越大。由于向心壓力的存在，使外層纖維向內層擠壓，增加了紗條的緊密度和纖維之間的摩擦力，從而改變了紗條的結構形態及其物理機械性質，這就是真捻成紗的實質。

  2.假捻。假捻紗也是紡織面料設計經常用到的。握持復絲的兩端，并在復絲兩端的中間通過加捻裝置進行加捻，復絲則在加捻裝置的兩端得到捻向相反、數目相同的捻度圖：一端為S捻，另一端為Z捻。而整根紗線的捻度之和為0。通俗的說就是把一根繩子的兩端固定，在中間加捻，一邊越捻越緊，而雖另一邊也越捻越緊，但捻向相反。因此在繩子上的總捻數是沒有變化的，仍然為0，所以加的就叫假捻。(如下圖所示)