日本手工制作的頂級和服面料：大島紬；在日本南部鹿兒島奄美大島的白沙灘和蔥郁的森林之間，出產著一種日本獨有的手工高端面料：大島紬。
大島紬是一種繭綢，長久以來一直被認為是最高級的和服面料之一。但因近代日本對和服的需求持續下滑，導致大島紬的產量也在不斷減少。目前，日本政府正與生產商、時裝品牌合作，保證這種獨一無二的面料留存于世。

大島紬的生產約有 1300多年歷史，但近期出土的工具顯示，或許可追溯至更早之前。大島紬生產過程中的眾多因素導致了這種面料的獨特性，一般來說，這種面料的生產過程約分為 30個獨立的部分，主要過程包括締機、車輪梅染、泥染、捺染和手織。
大島紬的原材料為白色的絲線。這種白色絲線原為島上自產，但現在多數從巴西進口。為了制成牢固的黑色絲線，要先將其在丹寧和車輪梅（因為質地堅硬，這種樹在日本也被叫做鐵樹）的根莖混合的鐵銹色染液中浸泡 20分鐘進行第一次上色。
下一步是泥染，操作熟練的匠人們無論春夏秋冬，徒手不斷地將絲線在泥水中浸泡揉搓。含鐵量豐富的奄美大島泥土會與絲線上的植物染料產生天然化學反應，將絲線的顏色變為深栗棕。在經過五次的泥染后，絲線就會變成黑色。但時至今日，化學染料都無法呈現這種由天然成分形成的特殊黑色：純粹且溫暖，柔軟有光澤。
一位有 30多年制作大島紬的匠人 Katsuya Taira 表示，他一天約有四個小時，彎腰在泥地里為絲線染色，在這段時間中，他能為 125英里長的絲線染色，織成一卷布需要 1250英里以上的絲線。“每兩周，我們就更換一次洗水的地方，因為一段時間后，土地中的鐵元素會被消耗殆盡。這是一項體力工作，但只要我還有力氣，就想繼續做下去。”
若說染制牢固的純黑色絲線是一項密集型勞動，那以下便是整個生產過程中最引人注目的部分。為了制作典型的大島紬幾何圖案和花紋，部分絲線在染色之前就會與棉線編織在一起。染色后將棉線去除，便可呈現條紋效果。
這些圖案最終會以繪畫的形式出現在大島紬之上。這些絲線會鋪展在有不同顏色點的網格上形成圖像。原先這一過程采用手工完成，目前是整個生產過程中唯一電腦化的部分。網格是用于決定在何處將棉線編入絲線，即便是在染黑的過程中，這些部分依舊為白色。在同時移除特定部分的棉線后，匠人會使用像刀一樣的壓舌板織入其他顏色的絲線。
圖案的顏色越多，抽棉線的次數越多。這一過程是整個復雜生產中最重要的環節——只要犯一處錯，就無法織成面料。絲線的整個染色過程約為 6～10個月。
在染色完成后，將絲線放置在手織機上便可開始編織。這是讓圖案顯現的第一步，但當絲線在織布機上延伸，圖案也不再一致，因此，紡織工人必須不斷重新調整絲線，使之與網格圖案上的每一個點相配。每位紡織工一天可織成 12英寸的布料，織完一匹長 40英尺的布卷需要兩個月。
成品大島紬的精美之處無法通過圖片充分體會。大島紬村（Oshima Tsumugi Mura）總裁越間德晴（Tokuharu Koshima）表示：“（大島紬）不會很柔軟，也不會很硬，不會過厚也不會偏薄，因為綿密的編織，即便很輕還是能保暖，也不容易皺。”大島紬村是越間德晴父親創辦的生產工廠，目前還提供觀光旅行服務。
與很多日本傳統手工藝一樣，大島紬的也生產僅限于一個地方，并且近年來的產量在不斷下滑。據大島紬面料協會數據，大島紬于 1976年到達生產高峰，年產量為 1164萬米，但如今的產量僅有 36萬米。因此，日本政府在不斷探索這種面料在和服之外的其他用途。
2015年，在鹿兒島生產和銷售大島紬的公司洼田織物（Kubota Orimono）與東京的服裝生產商合作，創立了一個新品牌 tatsugo，通過網絡出售由大島紬制作的領帶和包袋等配飾。
Sasquatchfabrix 的橫山大介（Daisuke Yokohama）表示：“因為這是我首次使用大島紬，所以決定去生產工廠參觀。經緯紗編織在一起制作圖案，每一根絲線都分開設計，根據特定的圖案進行泥染，而后進行手工編織。”
本次活動中已有部分品牌曾使用過大島紬。Needles 的清水慶三（Keizo Shimizu）表示，他曾在 2016春季和秋季系列中使用泥染的黑色，及紫染搭配甘薯花紋的面料制作一款限量版拖鞋，但本次活動是首次將大島紬用于服裝。“為了展示這種面料的優點，這次制作了兩款外衣。我相信我能展現面料的壯麗，但因布幅不足導致設計有限。”
布幅較窄是和服面料的典型特征。橫山大介也表示，這一點會限制大島紬在現代時裝設計中的使用。另一個因素則在于其勞工成本和生產時間長所造成的高價位。