雖然大部分人都會把流行和時尚的眼光放在當季，但如果你自認是一個合格的時尚Icon的話，就要在hold住當季流行的同時，也要提前規劃好下一季的風格搭配。

Saint Laurent的設計師Hedi Slimane在本季的表現中并不盡如人意，雖然他曾在十年前Dior Homme的系列中徹底變革了男裝的發展趨勢，他的第一個系列曾被打造成一場70年代的復古秀——而這次他又故伎重演，只不過將時間點切換至了90年代。或許，他只是按照自己數十年來的工作模式來完成這場秀，用一種令自己舒適的方式再次表達了自己的審美。媒體稱這個系列為“加州蹩腳貨”，在氣候截然不同的北部地區，媒體的措辭也許更為激烈。這是兩種街頭風混搭的結果，反應了洛杉磯曼哈頓東部運動潮人的穿衣風格。

繼前不久剛結束的高級定制時裝周中展現的夢幻羽毛系列后，CHANEL這次帶我們走進了一個魔法森林。Karl Lagerfeld令他的秋季成衣蒙上了一層暗黑且莊重的氛圍。夸張的聳肩夾克與其前兩季的系列相比略顯遜色，這也許是因為Karl最近開始變得更為寬容的原因。大衣和夾克仍舊保持著鮮明的廓形，但肩膀部分開始變的圓潤柔和，和往季相比，時裝的內部也有了更寬敞的活動空間。

在Hermès的秀場上，Christophe Lemaire放棄修身的造型，向眾人展現了斗篷、寬大的大衣、慵懶的西服以及男士聳肩夾克。盡管如此，他在試圖保持風格的一致性方面仍需加強，因為我們能看到整個系列中又有單色系，又有各種色塊，甚至有紛繁的印花。通過英氣的西裝和領帶，不難感受到之中涌動的陽剛之氣，而該系列的整體廓形又以光滑和垂順為主。整場秀除了保持品牌在皮革工業和圍巾印花領域固有的優勢外，難免顯得在極簡和繁復中有些搖擺不定。

鑒于Hedi Slimane和前不久剛上任的Christian Dior創意總監Raf Simons在設計男裝時視彼此為對手，他們的本季的女裝系列的爭斗也變得令人拭目以待。截然相反的是，當Hedi Slimane用結構松散而狂野的風格表現本季的Saint Laurent時，Raf Simons卻以一種優雅而恬靜的姿態表現他的系列。花朵印花保持著簡潔的風格，配色則顯得柔和而低調。透視的花朵裙裝雖然沒有繼續復古風，但卻顯得干凈利落，現代感十足，體現出完美無瑕的制作工藝。可以說，Raf Simons的作品極富凝聚力，令人垂涎。