2010年春夏巴黎時裝周10月8日剛剛落幕，“圍觀堵截”的評論就接踵而至。Bloomingdale`s百貨的時裝總監Stephanie Solomon說：“從商業視覺來看，這是令人‘恐慌’的一季――但如果不是如此，那就過于保守和相當乏味了。”法國著名時尚精品店Colette的店主Sarah Lerfel認為：“設計師們都在做他們該做的事情。”
該做的事情是什么？比如，Vikotr & Rolf這兩位德籍設計師上演了一出詼諧時裝秀――把精美的禮服剪、挖出不規則的“窟窿”，蓄意“破壞”其完整性。
如果時裝秀不精彩，那時裝周的意義何在？尤其對于云集最多老牌時裝屋和時尚界中堅力量的巴黎時裝周而言。雖然早在上世紀80年代就搶占法國市場的日本品牌Yonji Yamamoto(山本耀司)在一場體面的時裝秀后宣布申請破產保護，這是本次時裝周最讓人感到遺憾的壞消息，但金融危機的烏云已逐漸散去，即使未來天氣定有變數，該做的也應該大膽去做。
本季必備之運動時裝
正如時裝周上的著名買手Stephanie Solomon所說：“刺激消費的竅門在于使消費者相信這季她必須擁有某些單品來更新她的衣櫥。” 運動時裝無疑這季的must-have（必備單品）。
Hermès(愛馬仕)的新系列讓人頗感意外，從不打網球的Jean Paul Gaultier本季靈感來源于上世紀20年代的fashion icon――Suzanne Lenglen，一個戴著寬發帶、以Jean Patou的純白色百褶連衣裙和針織開衫風靡那個時代的法國網球運動員。除了Suzanne的標志性單品再現外，長至腳踝的針織開衫、百褶裙下的薄紗長筒襪等也都體現出設計師Jean Paul Gaultier性感、大氣兼具的風格。雖然是運動裝，奢華的面料與優雅的態度依舊貫穿全場，運動化的晚禮服、睡衣和開衫里不經意露出的運動內衣似乎在告知人們運動裝并不只是出現在球場。
Hermès女裝的銷售業績近幾季只升不降，因為這些時裝總能在女人衣柜里存活好幾年，這個系列中的焦糖色皮裙、藍色小山羊皮的裁判西服又是這樣的典范之作。而鑲邊的運動式Kelly包又鞏固了這個頂級皮具時裝屋的江湖地位。
Marc Jacobs為Louis Vuitton（路易威登）在前幾季成功打造了新的上世紀八九十年代女性形象，此次又讓模特們戴上了巨大非洲假發，打造出全新的“旅行者”形象。Marc Jacobs解釋道：“朋克之后的動向是和旅行者有關。他們徒步旅行、艱苦跋涉。”因此，軍裝多口袋夾克、蘇格蘭式百褶短裙、織錦或印花的膝上緊身單車褲、漸變色牛仔外套和皮衣等或是行動輕便或是實用耐穿的時裝一一出現，同時，混合體現了從上世紀六七十年代的嬉皮、美國西部到印第安納瓦霍部落及早期的麥當娜等多種風格。而水桶型旅行包、超大流蘇和浣熊尾巴的掛飾、羊毛裝飾的木底拖鞋、熒光色羊皮短靴等集合了當下年輕時尚文化中各類元素的配飾也毫不示弱。謝幕時，Marc先生本人就身先士卒地穿上了羽毛裝飾的木底拖鞋，這有望成為本季最火的鞋款。這季的Louis Vuitton時裝系列可能會和這個從行李箱起家的奢侈大牌素來的高貴華麗形象會有所出入，不過這也表明了該品牌近年來向年輕一代進軍的決心。
剛柔并濟之新女性風格
時裝周的T臺畢竟是主導未來趨勢之地，普通百姓總希望在秀場上看到什么就能在商場里買到什么，就如先前的“Balmain”現象，一夜間就有了滿眼的墊肩外套。經歷了前幾季40、80、90年代的強勢女性形象后，設計師們本季開始建立新女性形象，明年春夏潮流不再是“女強人”的天下了。
Givenchy（紀梵希）的設計師Riccardo Tisci塑造了剛柔并濟的新一代女性風格。開場的幾套黑白條紋廓形外套與菱形上衣帶來了一定的視覺沖擊感，幾何形的巧妙運用讓人驚嘆不已，此后，Tisci又將歐普藝術的黑白迷幻印花的leggings、外套、寬松上衣和短裙搬上T臺，整個造型如同意大利未來畫派的杰作。筆鋒一轉，煙灰色調的雪紡懸垂連衣裙也相繼登場，柔美主義拉開帷幕。但整場秀最讓人感嘆的莫過于同Hussein Chalayan、Stella McCartney等設計師一樣，Riccardo Tisci保留了硬朗有型的外套，卻運用起垂墜、柔軟的面料把下裝變得更具女人味了。例如將更為收身的阿拉伯哈倫褲、女神懸垂式短褲與棱角分明的外套搭配在一起，相信這些又會是日后Givenchy頗受歡迎的“秒搶”單品。
而Lanvin（朗萬）的Alber Elbaz這次推出了高貴優雅的“不對稱”專場，單肩超大荷葉邊設計、不對稱的纏繞式連衣裙以及模特所戴的單只長手套都成為一大看點�！秶H先驅論壇報》的Suzy Menkes就說，模特展示的不僅僅是那巨大的荷葉邊或珠寶點綴，而是一種態度。這種態度就如Elbaz所說，他的設計兼具實用性和穿著樂趣，主要對象是那些多變的時髦女郎。最值得一提的是這些Lanvin禮服都采用了人工合成面料而非之前常用的真絲等面料，而顏色除了黑色還有熱烈的橙色和紅色，也應對了此次的快樂主題。
豪華制作拯救購買欲
設計師Gareth Pugh早些時候說：“零售商們非常焦慮。”但利好消息也層出不窮，在觀看了Chanel（香奈兒）的“谷倉舞”后，某時裝編輯表示，“這樣具有時尚樂趣的場面即使銀行降低你的信用卡額度也會讓你產生瘋狂的購買欲”，也有時尚買手說時髦人士看著手中各大品牌的iPhone application的更新會意識到她的衣櫥少了什么。
在Karl Lagerfeld“back to nature（回歸自然）”的理念下，巴黎大皇宮內建起了一座鄉間谷倉，一個個Bardot蜂窩發型的鄉村少女從干草堆里依次走出。米色、象牙色和黑色為主色調，矢車菊、罌粟圖案由提洛爾特色的針織刺繡或印染于阿爾卑斯緊身短裙，半透明的蕾絲則出現在擠牛奶的阿爾卑斯少女裝束上。當然也少不了Chanel招牌的斜紋軟呢套裝、飄逸薄紗花邊和柔美的寬松上衣，不過這一切也都體現出少女裝的特色，比如超短裙，就連套裝的裙邊也向上提升了不少。在歡騰的鄉村景象中，Chanel Coco Cocoon系列的代言人Lily Allen率領樂隊登場助陣，Chanel的谷倉演出開始另一出甜美小調。模特生涯始于Chanel的超模Claudia Schiffer說這是她看到的最好的Chanel時裝秀。面對這樣愉悅的場景，這些鄉村少女的行頭都讓人“垂涎欲滴”，包括那一雙雙“質樸可愛”的木制粗跟拖鞋。
與科技結合的超豪華時裝秀也給人震撼。Alexander McQueen春夏發布的環境支持異常強大。開秀前，著名攝影師Nick Knight制作的短片躍然于大屏幕，超模Raquel Zimmermann裸身躺于沙灘，任由幾條蛇在其身體盤繞；Lady Gaga首次發布其新單曲，且是作為時裝秀的背景音樂；整場秀由Nick Knight的SHOWstudio.com現場直播。在兩臺帶有攝像機的巨型機器人來回移動間，模特身穿爬行動物圖案的時裝登場，擁有建筑輪廓的鎧甲般超短太空連身裙和鐘型裙也少不了McQueen完美流暢的裁剪工藝，而服裝上的花紋則采取了數位印染工藝。這場秀，Alexander McQueen用時裝講述了人類從海底走向陸地，又將在未來回歸海洋的生態進化故事，服裝的顏色亦從陸地的綠、棕色逐漸轉變為水藍色。眼花繚亂的時裝、錯綜復雜的科技藝術和敘述性的生態學理論，三者的結合將設計理念清楚地表達出來。Alexander McQueen所屬Gucci集團CEO Robert Polet說：“加強顧客對品牌的理解是前景改變的機遇。”斥巨資打造的時裝秀的確給人印象深刻，是否能激起購買欲我們拭目以待。
