從時裝周和時尚概念誕生之日起，同為老牌摩登之都的米蘭和巴黎就不可避免地一直被不停進行比較。而今年整個2010年巴黎春夏男裝周都顯得壓抑而復古。
事實上，米蘭不是一座令人流連忘返的城市，最吸引人的事物無非兩件，一是達?芬奇的《最后的晚餐》；二是定時上演的時裝周，紙醉金迷，沒完沒了，真正謝幕的時候，恐怕只有世界末日。匆匆地來，匆匆地去，6月底為期四天的春夏男裝周就是在這種節(jié)奏中開始與結(jié)束。但讓人欣慰的是，過程尚佳，就像一部好讀的短篇小說，干凈利落，卻饒有回味。
今年整個2010年巴黎春夏男裝周都顯得壓抑而復古，設計師們刻意用一些尼龍面料和色織布來提高一點亮度和輕盈感，但是從兩大男裝周明顯可以看出來巴黎和米蘭兩座城市的區(qū)別，米蘭人面對持續(xù)低迷的經(jīng)濟已經(jīng)打算出去度假了，但是巴黎人則還沉浸在不知所措中。
不過，令人欣慰的是，盡管精神上落在積極向上的米蘭之后外，巴黎男裝周在時裝本身的到位程度上，絕對沒打半點折扣。他們給男裝帶來了很多新的亮點，也許沒有哪件最完美，但你一定能找到那件適合你的。
米蘭當?shù)貢r間6月20日，Ermenegildo Zegna 的 2010春夏男裝發(fā)布會拉開了新一季春夏大秀的帷幕，這也意味著為期4天的新一季米蘭男裝周正式開演。如果從現(xiàn)實的城市功能而言，米蘭似乎就是為了一年中周而復始的時裝周而存在，不斷上演的流行趨勢是這個緩慢城市跳動的神經(jīng)。
Mossoni的設計師ngela Missoni一直致力于帶領這個有著50年歷史的傳統(tǒng)品牌去適應現(xiàn)代需要，她采用了同一色調(diào)內(nèi)在亮度上相差很大的兩種顏色進行配色，剪裁線條更加寬松，她還將金銀線織物插入開身設計的線衣中，以及用犬牙花紋亞麻布剪裁了風衣。據(jù)說，這場秀的隱喻是，男人們已經(jīng)振作起來了。
在經(jīng)濟危機的影響持續(xù)作用之下的意大利米蘭，男裝品牌與設計師像被注射了強心針。相比1月份秋冬男裝周還未開始便有多個品牌宣布退出的委靡相比，這次男裝周參與品牌的數(shù)量比1月上升了15%,總計展出93個服裝系列、共有41場時裝發(fā)布和54場展示活動。最能說明問題的指向性事件是，路易威登（Louis Vuitton）品牌創(chuàng)意總監(jiān)Marc Jacobs首次將個人品牌Marc Jacobs的男裝部分轉(zhuǎn)移到米蘭發(fā)布，在此之次，它的發(fā)布地一直是紐約時裝周。據(jù)《意大利太陽報》的統(tǒng)計，今年首次加入米蘭男裝周的新品牌還包括Caruso、Io Ipse Idem、Jeckerson和Marani,其中Io Ipse Idem是著名設計師Romeo Gigli的新創(chuàng)品牌。
“每個人都很樂觀。我們談論未來，談論如何能改變我們的經(jīng)營方式，還有什么樣的設計能夠幫助改變我們的時尚產(chǎn)業(yè)。”Bergdorf Goodman男士時尚總監(jiān)Tommy Fazio對媒體說道。
意大利男裝的反彈同樣表現(xiàn)在6月16日至19日在佛羅倫薩舉辦的第76屆Pitti Uomo男裝展上。被喻為“世界上最專業(yè)的男裝展”,佛羅倫薩Pitti Uomo男裝展每年1月和6月舉辦，由于與米蘭/巴黎男裝周的日期相近，也被看作是男裝周的前奏。與注重設計的男裝周相比，Pitti Uomo男裝展側(cè)重于實體展示和訂貨，因此它的情況更能代表整個產(chǎn)業(yè)。上一季，Pitti Uomo男裝展的繆斯是剛上任不久的美國總統(tǒng)奧巴馬，而這一次，奧巴馬為背景的巨幅海報幾乎占據(jù)了展館一面墻，F(xiàn)UTURO MASCHILE（未來的男裝）的概念吸引了全世界兩萬多名服裝從業(yè)者。“意大利時裝行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了一個U型的危機走勢，現(xiàn)在已呈現(xiàn)重現(xiàn)上升的趨勢。”意大利國家時裝商會（National Chamber of Italian Fashion）的主席Mario Boslli說。
交易量的回升給設計師帶來了信心。走出上一季設計保守、用色單一的頹勢，時尚評論家們普遍認為，設計師們這一次“確實地把技巧和創(chuàng)造力放到了衣服上”.很難從風格各異的不同秀場中總結(jié)出統(tǒng)一的規(guī)律，但這一次，很多設計師選擇回歸品牌最初的核心價值，沒有過度花哨的形式，他們在經(jīng)典、懷舊以及延續(xù)上改良新一輪的時尚。
“這個系列一開始是非常經(jīng)典的、不同式樣的灰色套裝的組合，然后轉(zhuǎn)到黑色和白色，之后引入一些看上去感覺有點錯搭的東西，比如能創(chuàng)造出透明效果的多孔材料和輕薄的高科技面料疊層？羊毛結(jié)合絲綢。系列實際上也有許多色彩，比如一些淡色和一些紅色，但是對于整個發(fā)布秀來說，我只喜歡那些灰色。”-Prada品牌設計總監(jiān)繆西婭？普拉達（Miuccia Prada）說。
繆西婭對自己開創(chuàng)的“男裝女裝化”風潮進行了巧妙的突破。這季男裝的預告來自一部黑白電影《十二怒漢》。她用黑與白以及處在兩者之間的顏色作為其新一季男裝系列的色調(diào)，整體上營造出了以灰色調(diào)為基礎的明暗對比感覺，為男人重新創(chuàng)造出衣櫥中的經(jīng)典款式。重新劃分比例的經(jīng)典灰色西服套裝帶來了一種年輕的現(xiàn)代感？？？有呈圓形的簡潔肩線和細窄的翻邊，整體瘦裁的輪廓，其上有做降低處理的單排雙扣，再搭配上清晰剪裁的短褲和最簡單的V字領系扣針織衫。面料應用上也為系列增添了一種現(xiàn)代的感覺，體現(xiàn)在柔軟的夏日粗花呢和未來感的多孔平針織物上，比如有整潔邊緣的運動衫以及鴿子灰色、煙灰色和無煙煤色的層疊針織衫。那些相同的網(wǎng)孔處理帶來了一種輕盈的感覺，讓重新改制的套袖大衣看起來更加輕薄。
第二天的《國際先驅(qū)導報》上，當紅時尚評論家Suzy Menkes引用了一句Miuccia Prada的話：“根據(jù)當前的環(huán)境，我想把男人們包在灰色的套裝內(nèi)，但他們是時髦的，有靈魂的。”
同樣能揣測顧客心理的是BURBERRY PRORSUM的設計總監(jiān)克里斯多弗·貝利（Christopher Bailey）。貝利知道他的男性顧客需要什么，所以他沒有因為創(chuàng)新而誤入歧途。他用的是一種務實的方法。設計出服裝必需品是BURBERRY PRORSUM的一貫專長，在這一季，PRORSUM系列中充滿了表層打蠟或者起絨的棉質(zhì)夏日外套，合身舒適；還有纖瘦的海軍呢大衣和輕薄的亮色休閑外衣；當然還有多種形式的經(jīng)典戰(zhàn)壕式風衣，有很微妙的水洗效果或者輕微的皺褶處理，所有這些幾乎都被應用上了冬日感覺的色調(diào)。“我以雨水開始，以陽光結(jié)束·系列一開始是外表打蠟、中間絮有軟物的布料以及黑暗的色調(diào)，而尾聲呈現(xiàn)的是輕薄、柔軟的感覺以及亮水彩色調(diào)。”他說，“男人們喜歡回到他們所熟悉的漂亮外觀。他們知道什么適合自己，同時想要擁有那種衣櫥里的必需品，而不是只能穿一個季度的服裝。”
簡潔優(yōu)雅是Giorgio Armani的一貫特色。寶刀未老的設計師Giorgio Armani把他80年代全盛期時候的精良剪裁技術(shù)都發(fā)揮了出來，男士寬松的百慕大短褲和正裝相搭配，游走于優(yōu)雅與玩世不恭之間。服裝的色彩則以低調(diào)的藍灰、黑灰和淺褐色為主，搭配走秀的女模特以復古的發(fā)型和裝扮亮相，宛如上世紀60年代舊電影里的人物。
Trussardi 1911堅持它的民族風格（folk spirit），延續(xù)自高級定制的手工藝可以在這個系列里中看到：牛仔風格的馬毛長褲，鐳射雕刻馬毛夾克，辮狀小羊羔皮汗衫，遍及整個系列的吊穗飾邊裝飾，就算是最正式的禮服也不例外。現(xiàn)時的經(jīng)濟環(huán)境給予民族風格的存在又增添一個額外的理由，人們不再期盼一成不變的雷同裝扮，他們有著不同的渴望，夢想著多元且不背離他們民族起源的時尚。
米蘭男裝周結(jié)束之后，發(fā)布男裝2010年潮流的接力棒傳到巴黎。同樣也是四天的周期里，Hermes、Givenchy、Lanvin、Louis Vuitton、Calvin Klein Collection、Dior Homme、Dunhill 等知名男裝品牌先后亮相。其中，紐約設計師Tim Hamilton首次亮相巴黎，而Issey Miyake不再以靜態(tài)展示的方式發(fā)布時裝，第一次改用T臺呈現(xiàn)。與此同時，日本設計師山本耀司取消YohjiYamamoto2010巴黎春夏男裝周的秀，大師對此事的解釋只有平淡且無奈的幾個字：“介于全球的經(jīng)濟狀況”.在此之前，Armand Basi、Veronique Branquinho就已宣布棄秀，上一季大放異彩的新銳設計師Gareth Pugh,也在男裝周開始之前傳來發(fā)布會廢止的憾訊。2010巴黎春夏男裝周尚未開場便已蒙上了一層黯然。
2010春夏巴黎男裝周第一天的重頭戲是路易·威登 （LOUIS VUITTON） 的大秀，地點在遙遠的19區(qū)的社區(qū)里，據(jù)說看秀的場地下邊原來是墓地，但是現(xiàn)在已經(jīng)改建成為一個社區(qū)的藝術(shù)文化中心，秀場被設計成一個天空的感覺，黑乎乎的臺口據(jù)說暗示了黑洞，而地上細碎的黑砂則有夜空的感覺。
這個系列非常驚喜，保持了典型的深暗灰色調(diào)的感覺，銀光色裝飾的運動鞋、七分褲、禮帽和超大型的手提包比比皆是，色彩則非常的藝術(shù)，仿佛渾濁的調(diào)色盤，據(jù)說整個系列的靈感來自蝴蝶翅膀的花紋，難得Paul Helbers能將概念里那么花哨的東西，做得這么男性化。
2010春夏巴黎男裝周的另一個驚喜來自登喜路（dunhilll），盡管不知道為什么要在6月27日那天把觀看者塞到那么小的一個房間里。
登喜路的臺口是一個銀色的行李箱，大家都對這個set up表示出濃厚的興趣，紛紛拿出攝影機拍攝，等到音樂聲響起后才發(fā)現(xiàn)那是一個轉(zhuǎn)盤，銀色的箱子一轉(zhuǎn)起來，晃得人眼暈。
設計師Kim Jones的實力在這一季得到了充分的發(fā)揮，簡單的淺淡泥土色系和高雅的灰色和藏藍色的搭配看起來相當高雅。衣服的大輪廓還是那些經(jīng)典的款式，但是細節(jié)上做了很多大膽的嘗試，比如穿插的腰帶、外套袖口翻折系帶、裁剪變得越來越貼身了……
更驚喜的是一些模特造型上的設計，也令整臺秀看起來特別的有氣質(zhì)，比如碎花短袖襯衣搭配領巾、七分褲搭配刻花短靴、合身獵裝夾克的胸口貼袋中插著口袋巾和鋼筆。能把登喜路 （dunhilll） 這樣一個老牌子做得既時髦又保持傳統(tǒng)的元素，真的是件不容易的事，然后Kim Jones做到了，并且清楚地呈現(xiàn)給所有的觀看者。
在Samuel Benchetrit所導演、其子Jules出演的短片中，Yves Saint Laurent的男裝秀開場了。Jules沙啞的聲音預示著這是一場凝重的秀。果不其然，灰黑白占據(jù)了Yves Saint Laurent新一個春夏系列的主要部分。前長后短的燕尾服成為本季的靈感源泉，或是正式的西裝面料和剪裁，或是休閑的垂墜荷葉邊細節(jié)，又或者是大翻領式的風衣，氣派十足又不失貴族氣質(zhì)。
設計師們明白，在目前的情況下，沒有男人想再用傳統(tǒng)刻板的西裝把自己武裝得像銀行家一樣。那些曾經(jīng)代表了精英階層的著裝方式，在金融海嘯的沖擊下，不再成為男人標榜的時尚。在即將到來的2010春夏，設計師們不約而同地把重點放在度假和運動風格上，男人其實可以再放松一點。
Dior Homme曾是細身剪裁和哥特式陰暗風格的代表，但在設計師Kris Van Assche連續(xù)多季的持續(xù)改變下，2010 的Dior Homme終于解放了Dior Homme的纖弱，取而代之的是針織的v領襯衫、休閑自如褲子造型、寬松的尺寸以及兩粒扣子的休閑西服，企圖營造休閑感與正式服裝的平衡。
亞麻、麂皮絨、皺皺巴巴材質(zhì)的針織物以及秀場上泥土色的地毯讓Hermès男孩們仿佛置身于鄉(xiāng)村大道。這一季運動風格保持了設計師Veronique Nichania慣用的經(jīng)典設計，標志性的裝飾圖案、馬術(shù)絲綢襯衣、泳褲和經(jīng)典的圍巾搭配是Hermès2010男裝的主要趨勢，接近自然的色彩是波西米亞風格在巴黎是另一種詮釋。
“是纖細、稚嫩的男孩長大的時候了。”LANVIN的設計總監(jiān)Alber Elbaz說。這一季LANVIN男裝色彩多樣，卻相當協(xié)調(diào)。大膽的條紋配格子，或是上衣斜紋、褲子直條的配套，是自由主義的理念；弧形變化的領片、泡泡狀的袖子，有些東洋風的趣味；細窄的絲質(zhì)領帶被刻意扎進褲腰里，有幾分搖滾歌手大衛(wèi)？鮑伊的影子。Alber說，明年春夏男人要典雅，最好也要有點突破的膽量。
來自于意大利的靈感，讓Kenzo的設計師Antonio Marras把2010年的春夏，裝扮成了一個奢華的上流社會度假系列。用白色，綠色，灰色和藍色的協(xié)調(diào)，Antonio Marras摒棄了Kenzo一貫的鮮艷花朵色調(diào)，而傾向于采用更柔和的色彩。而這種更加適合于日常穿著的系列，單色款式，漂亮的印花，休閑的風格，則更切合了Kenzo的棉麻質(zhì)地服裝本身。
Givenchy主題是“拉丁男孩去摩洛哥”,這個系列真正的核心顯然是北非風格的多層次運動裝束。設計師Riccardo Tisci前兩季帶來的緊腿褲疊穿短褲的搭配依然被沿用，還有惹眼的馬賽克鑲嵌式的印花面料，Tisci賦予了他的“運動制服”極度性感的體育競技精神。
盡管為期5天的巴黎時裝周看起來繁花似錦，但事實上，許多人對其背后的整個法國的紡織業(yè)抱有悲觀的態(tài)度。
“直到2008年的10月的十四年來，我一直非常抗拒繁忙的工作。然而現(xiàn)在，我對如今的訂單狀況非常的絕望。”Jean-Pierre Bernard說道，他的品牌La Ferté Confection坐落于諾曼底，旗下有90余位員工。Bernard表示，LOUIS VUITTON準備削減其供應商La Ferté的訂單，那相當于他們四分之一的總交易量。這個訂單交易量銳減了40%的公司客戶里也包括Chloe、Thierry Mugler 和 Andrew Gn這幾個品牌。
