如果說2017年的大紡織產業是一部電視紀錄片的話，那2017年的服裝業，就仿佛是這個紀錄片里不斷上下跳躍的“彈幕”，長短高低混雜著各種顏色，讓人看得眼花繚亂。就在這一年里，開店、關店、上線、下線、擴張、收購、實體、電商……這些關鍵詞高頻出現，其核心則是一個字“變”。而在這個“變”字的背后，是行業的不斷洗牌。

　　關鍵詞：開店

　　一

　　說到開店，就不能不提美特斯邦威。2017年，美特斯邦威主品牌由單一休閑風格升級為覆蓋休閑、潮流、街頭、極簡、森系等五大獨立風格。緊接著，就在12月23日，美特斯邦威宣布100多家門店一起開業。而前一天晚上，美特斯邦威創始人周成建與“輪值店長”關曉彤，以及時尚達人Chloe、Alan、Yufie等人一起，于美特斯邦威上海五角場萬達新店開了場時尚party。

　　2017年10月，美特斯邦威集團陸續與印力、新城、萬達等優質購物中心系統達成戰略合作，下半年更是迎來了新店開業的小高潮，從11月“一日十店”到12月“一日百店”。周成建日前透露，到本月底美邦將有約160家門店相繼開業。據悉，美邦已經與國內的商業購物中心簽下了20萬平方米的合作協議，明年開店會提速。

　　除了美邦，邁開大步開店的還有海瀾之家，盡管業內認為居高不下的庫存將會給品牌的發展帶來隱憂，但是這依然擋不住海瀾之家開疆擴土。2014年~2016年，海瀾之家門店數量分別為3348家、3990家、5243家，呈直線上升狀態。截至2017年9月，海瀾之家門店數量已經達到5608家。

　　關鍵詞：關店

　　二

　　服裝品牌高速開店擴張的另一面，是關店的新聞也層出不窮。2017年，掀起最大關店波瀾的，是那些曾經紅透半邊天的快時尚品牌。

　　統計數據顯示，ZARA的母公司Inditex集團毛利率自2013年開始走低，2017上半年甚至下滑至56.4%，今年2月，還關閉了中國區最大旗艦店；H&M集團同樣遇冷，2017年前9個月的銷售額同比上漲7%，凈利潤暴跌20.4%，放棄了每年在中國開設10%至15%家新實體店的目標；GAP集團經歷了連續七個季度的銷售額下降；UNIQLO母公司迅銷集團2017年伊始，就已關閉了4家國內門店。快時尚“速度后遺癥”漸顯，彰顯互聯網“快思維”破產。

　　更具戲劇性的是，12月5日，位于長沙華創國際廣場的H&M門店尚未開業，就突然傳出要撤出商場的消息。由此不難看出，2017年國際快時尚品牌在華面臨擴張受阻的壓力。

　　業內人士認為，快時尚“跑馬圈地”，以規模擴張兌換增長空間的老方法已經漸漸失效，未來快時尚行業節奏放緩、走精品路線或許將成為主旋律。不論是關店、還是布局高端子品牌，包括慢下來、注重品質、設計趨向經典等表象實際上仍舊是為了迎合大眾需求而進行的調整，最終都是為效益最大化服務。快時尚品牌“變慢”，也是消費升級需求變化的一種體現。

　　關鍵詞：下線

　　三

　　早些時候靠電商起家的服飾品牌都以一路狂飆的姿態擴張，而如今，這些叱咤風云的服裝電商品牌，視線卻緊緊盯住了線下。匯美時尚集團董事長兼CEO、茵曼品牌創始人方建華在2015年就放出豪言稱要開出“千城萬店”。近兩年內，匯美旗下茵曼品牌在全國160個城市開設超過450家體驗店，其中近50家為直營店，2017年營業額預計超過3億元。在今年的雙11中，茵曼線下450家門店參與其中，開展同步促銷、營銷活動，增強互動體驗。淘品牌也學會了用“兩條腿”走路。

　　其實不僅僅是茵曼，早在2015年，初語就開始著眼線下，連開兩家實體店，掀起了線下實體店的浪潮；裂帛也在北京、上海等地開設了多家實體店，不斷豐富線下體驗；而號稱不開門店的韓都衣舍，也先后與美國高端戶外品牌DiscoveryExpedition、九牧王、YESCODE、23區等合作，打造新的品牌，并持續把品牌鏈接到線下。

　　如今，電商市場已從高速發展逐漸走向平穩增長，紅利期消失。伴隨著網購市場的趨于成熟，品牌精細化運營取代原有的粗放式發展成為主流。消費升級浪潮下，人們對于品質消費的需求日益旺盛，傳統零售品牌在線上市場的號召力也愈加強盛。

　　關鍵詞：上線

　　四

　　對于線下服裝品牌而言，盡管一段時間以來，一些品牌僅僅把電商渠道當成了處理庫存的“下水道”，但是不可否認的是，線上渠道也一直是線下服裝品牌意欲扭轉困局的手段。

　　12月15日，H&M公布了2017年第四季度的初步業績。業績顯示，在該季度內H&M的銷售額同比下降4%，遠低于公司預期。消息一經公布，H&M當日股價午盤下跌15%，創下8年來最大跌幅。而就在同一天，H&M高調宣布與天貓達成戰略合作，旗下核心品牌H&M和H&MHome將于2018年春季入駐天貓。而此前，天貓上已經云集了優衣庫、Gap、Zara三大快時尚巨頭。

　　電商對快時尚品牌的業績加成作用不可小覷。就在今年“雙11”當天，優衣庫在天貓的單日銷售額就突破了6億元，而去年這一數字約為2.6億元。

　　此外，2017年更是可以被譽為奢侈品電商元年，不少奢侈品牌都在加速布局電商。GUCCI近日在微信小程序進行獨家發售，奢侈品牌StellaMcCartney在天貓奢侈品平臺開設快閃店，Dior早就開始進行數字化嘗試，去年和今年七夕都在微信朋友圈進行了發售。

　　關鍵詞：并購

　　五

　　2017年3月，山東如意以1.17億美元的價格，從香港上市公司YGMTRADING收購了Aquascutum（雅格獅丹）這一有著160多年歷史的英國老牌。值得一提的是，收購外資品牌不僅能提高如意在服裝領域的影響，也能帶給如意更多的利益。

　　自2010年買入日本品牌Renown開始，如意集團在全球服裝板塊的布局逐步顯現。2013年，入股蘇格蘭粗花呢生產企業Carloway；2014年，如意成為德國男士西裝生產企業PeineGruppe的主要股東；2016年，以13億歐元收購了法國時尚集團SMCP；2017年3月，拿下雅格獅丹；今年10月28日，山東如意收購英威達4大業務板塊之一的服飾和高級紡織品業務。

　　據德勤發布的“2017全球奢侈品百強公司”中，如意集團控股的法國SMCP和日本主板上市公司RenownIncorporated分別排名第51位和58位，如意也因此成為中國唯一通過控股進入服飾類奢侈品百強的公司。

　　展開大規模并購的，還有海瀾之家。8月，海瀾之家入股被稱為“中國ZARA”的快時尚品牌UR；10月，海瀾之家全資子公司海瀾投資以6.60億元，受讓英氏嬰童用品有限公司44.0039%股權，成為英氏嬰童的第二大股東。或許一連串收購之后的海瀾之家，將不再僅僅是“男人的衣柜”。

　　有業內人士表示，國內品牌對于并購的熱情，無非是緣于一下幾點：直接獲得海外品牌自身的客戶群體；獲得海外品牌的先進的技術和產品；彌補品牌原先的定位空缺；推動集團多品牌戰略的實施；增強品牌競爭力，提升品牌的國際影響力。總體來看，并購步伐的不斷加大，不僅說明如今中國紡織服裝企業的“財大氣粗”，也讓中國企業的國際化道路多了一個選擇。